PROCEDURE PER LA PERMANENTE
Per poter eseguire un buon lavoro è importante conoscere il terreno (cute e capelli) su cui lavoriamo, onde evitare rotture e devitalizzazione della componente cheratinica, tenendo conto che per permanente si usa un prodotto ossidoriduttivo in soluzione basica (tioglicolato di ammonio) che và a
trasformare i ponti di zolfo e cistici in ponti SS proprio grazie a questa azione riducente, è quindi importante eseguire un buon montaggio di bigodini, sia in sezione parallele che in sezioni perpendicolari, usare in modo corretto la cartina per avvolgere bene le punte delle sezioni,
onde evitare traumi alle stesse con problemi di posa che varia a seconda del tipo di liquido usato, e del tipo di capello, neutralizzare in modo corretto tenendo conto il neutralizzante è un ossidante acido, quindi va a fissare il ricciolo e ricomporre preferenzialmente la cuticola mantenendo nel tempo la permanente eseguita.
Per ottenere una buona permanente è necessario che:
- i capelli siano sani;
Quando un moderno acconciatore decide di fare una permanente è perché ha già messo in atto due procedimenti d’analisi molto importanti:
- la diagnosi partecipativa;
- la diagnosi tecnica.
Per rendere permanente l’ondulazione dei capelli si devono utilizzare sostanze chimiche capaci di modificare la struttura intima della cheratina. Come abbiamo già visto nei numeri precedenti, la struttura interna del capello (Corteccia) è formata da un insieme di fibre avvolte regolarmente a forma di spirale, disposte in senso longitudinale, parallele tra loro, e unite dai legamenti trasversali. Questi legamenti detti anche ponti sono di diversi tipi: peptidici, salini, di idrogeno, di zolfo, questi ultimi detti anche disolfuri o cistici.
Le sostanze chimiche che si utilizzano per ottenere la permanente agiscono sulle squame della cuticola e successivamente sulla cheratina della corteccia rompendo i legami di zolfo, così chiamati perché ogni legame tiene vicini due atomi di zolfo di due diverse spirali. Questa reazione chimica si chiama riduzione. Questo principio deve essere ben compreso nella sua funzione che non ha nessuna attinenza con l’arricciatura finale, frutto quest’ultima dell’azione del bigodino. Infatti, il capello
, dopo la riduzione dei ponti di zolfo, è pronto ad assumere il disegno che noi vogliamo dargli.
Ecco che allora, contemporaneamente all’azione del liquido riducente, è necessaria l’azione meccanica del bigodino.
L’APPLICAZIONE DEL LIQUIDO PERMANENTE, OVVERO LA SATURAZIONE.
Distribuite in modo uniforme e in quantità abbondante su tutti i capelli il liquido per la permanente, è molto importante per ottenere un risultato di successo. Al contrario dei capelli però, il cuoio capelluto deve essere risparmiato dal liquido. Nella maggior parte dei casi il liquido si applica utilizzando l’applicatore a beccuccio che ometta i capelli già avvolti sui bigodini. In alternativa si ricorra alla classica spugnetta.
Esistono almeno tre diversi metodi di applicazione:
- Presaturazione di tutti i capelli prima di iniziare l’avvolgimento: si fanno le divisioni e poi si avvolgono tutti i capelli, alla fine si satura nuovamente. Questa tecnica non viene quasi più usata perché i lunghi tempi di posa e l’azione meccanica del pettine sui capelli ammorbiditi possono alterare la cheratina
- Presaturazione di piccole zone (destinate ad accogliere 4, 6, 10 bigodini), prima dell’avvolgimento: si satura la ciocca, si avvolgono i capelli, quindi si passa a un’altra ciocca. Dopo l’avvolgimento, si deve saturare bene tutto l’insieme. Si deve iniziare dalla zona dove i capelli sono più grossi e sani. Di solito dalla nuca.
I capelli lunghi devono essere presaturati altrimenti la massa avvolta sui bigodini non lascerebbe alle punte il liquido successivamente. - Avvolgimento senza presaturazione: si avvolgono i capelli sui bigodini dopo aver tolto l’eccesso di acqua e, alla fine del montaggio, si satura con il liquido. Si può iniziare l’avvolgimento in qualsiasi zona. Non ancora ammorbiditi dalla permanente, i capelli non si avvolgono con facilità ed inoltre è molto facile dimenticare di bagnare qualche bigodino. Se i capelli sono lunghi, il liquido può non arrivare sulle punte.
Il tempo di una posa necessaria per modificare l’ondulazione può essere legato:
- al tipo di prodotto;
- alla struttura del capello;
- alla temperatura;
- all’ondulazione desiderata.
Su ogni prodotto sono indicati i tempi di posa. Vengono calcolati avendo come riferimento i capelli normali e le medie dei tempi minimi e massimi. Solitamente il tempo di posa si inizia a calcolare quando l’ultimo bigodino è montato. Durante l’applicazione, è necessario un controllo molto accurato poiché taluni fattori possono far variare di molto l’attività del liquido riducente. Il calore accelera la reazione chimica della permanente e quindi riduce il tempo di posa. In alcuni casi però il calore può accelerare troppo l’azione del liquido. Anche la temperatura elevata dell’acqua del risciacquo può rendere più intensa l’azione finale del liquido arricciante.
Pur nel rispetto delle diverse opinioni di taluni acconciatori si deve comunque prendere atto di queste realtà chimico-fisiche. Esistono, di fatto, alcunedifferenze tra: calore secco (raggi), calore umido (vapore), calore con movimento di aria (phon).
L’unica fonte di calore che può essere usata con successo (anche se con attenzione) è il calore secco poiché riferendoci agli altri due casi avremo che l’acqua del vapore diluirebbe il liquido arricciante, il movimento dell’aria del phon farebbe diminuire pericolosamente per evaporazione la percentuale di acqua, aumentando di conseguenza la concentrazione del tioglicolato.
Quando il colore?
Quando il prodotto permanente lo richiede specificatamente. Quando i capelli sono difficili da permanentare. Quando è necessario abbreviare il tempo di posa. Su capelli decolorati o tinti con prodotti schiarenti è bene non applicare fonti di calore; i capelli possono essere danneggiati.
Per controllare l’azione del liquido durante il tempo di posa si toglie l’elastico del bigodino e si svolge la ciocca di uno o due giri, tenendo vicina la testa. Se l’ondulazione è troppo leggera si può prolungare ancora di qualche minuto il tempo di posa, se l’ondulazione è già quella desiderata si può passare al risciacquo.
L’azione di tioglicolato finisce al momento del risciacquo. E’ sempre necessario risciacquare accuratamente i capelli perché i capelli perché le sostanze riducenti (tioglicolato) contenute nei preparati per la permanente se non vengono eliminate, annullano completamente l’azione del fissatore.
Tempo fa si usavano appositi liquidi o cartine che a contatto con il tioglicolato cambiavano il proprio colore per indicare se l’azione chimica era o no terminata. Oggi questo tipo di controllo è superato poiché tutti i preparati per ondulare i capelli hanno tempi di reazione ben determinati e possono facilmente essere allontanati con un abbondante risciacquo di acqua tiepida. Il risciacquo dei bigodini impregnati di soluzione permanente è molto importante per la riuscita del servizio: si tratta di allontanare con molta acqua la maggior quantità possibile di sostanza chimica per lasciare i capelli liberi di reagire con il fissatore. Il risciacquo deve essere abbondante, anche se veloce, naturalmente non ci sono tempi per questa operazione, poiché la massa e la lunghezza dei capelli possono richiedere attenzioni diverse.
Dopo il risciacquo, senza togliere i bigodini, è utile tamponare con delicatezza i capelli per assorbire più acqua possibile. Questa semplice operazione può facilitare poi l’assorbimento della soluzione di fissaggio che difficilmente sarebbe assorbita dai capelli molto bagnati.
Il “lavoro chimico” della permanente si può schematizzare:
- Le fibre di cheratina dei capelli sono legate tra loro da legami chimici che si aprono sotto l’attenzione del tioglicolato (AZIONE CHIMICA DI RIDUZIONE). Il capello assume una nuova forma.
- La trazione di chi avvolge i capelli e il diametro ricurvo del bigodino fanno scivolare le fibre di cheratina una sull’altra (AZIONE MECCANICA).
- L’ossigeno liberato dal preparato per il fissaggio e solidificato nella nuova forma i legami della cheratina. Il capello assume una nuova forma, una ondulazione permanente nel tempo (AZIONE CHIMICA DI OSSIDAZIONE).
Occorre perciò ricostruire i ponti cistici nelle loro nuove posizioni.
A questo importante compito è chiamato fissaggio.
Questa operazione inversa alla precedente è dovuta all’ossidante del fissatore. Il fissatore è composto quasi sempre da acqua ossigenata e perossido d’idrogeno.
L’azione ossidante del fissatore, appunto ossida cioè chiude, riforma e fissa i nuovi legami tra lo zolfo di due spirali diverse. La struttura del capello viene così riportata al suo stato primitivo ma con un nuovo disegno di ondulazione, duraturo nel tempo.
In questi ultimi anni si è avuto un consistente sviluppo del mercato di prodotti permanentati. Avremo modo, nel prossimo capitolo, di occuparci di vari tipi di permanenti “costruite” in modi diversi, dei loro “pro” e degli inevitabili “contro”che ciascuna di loro denuncia.
Il principio base è comunque sempre lo stesso e lo abbiamo visto, in dettaglio, nelle pagine precedenti.
- Una sostanza riducente rompe i legami di zolfo della cheratina.
- Un ossidante li riforma in una diversa posizione determinata dal diametro del bigodino.
- Più il diametro del bigodino è piccolo, più “stretta” risulterà l’arricciatura (quindi anche più resistente nel tempo – “durerà” di più).
- Per contro, l’aumento del diametro del bigodino la spirale del ricciolo “più larga” (ma la permanente “durerà” di meno).
Ad eccezione della permanente acida in tutti gli altri casi la permanente è a “freddo”, il tioglicolato d’ammonio e i sali basici dell’acido tioglicolato si sono confermati i più adatti come riduttori. Tutte le permanenti a freddo in commercio sono formulate, di base, con i tioglicolati.
Questo liquido però, da solo, non sarebbe in grado di penetrare facilmente attraverso le squame della cuticola. Si deve trovare il modo di far aprire le squame notoriamente ben chiuse ed abbassare le une sulle altre. Basandosi sul fatto che le sostanze basiche hanno proprio la funzione di aprire le squame.
A questo punto, al tioglicolato, non resta che accomodarsi all’interno: le fibre dei legami di zolfo della cuticola lo attendono per combinare insieme un’altra reazione chimica. Essendo molto basiche, tutte queste sostanze hanno un ph sempre superiore a 7.
Che cosa è Importante?
Lo scopo di questa esercitazione di base è di farvi acquistare sicurezza per quanto riguarda la divisione dei capelli in settori e l’avvolgimento dei bigodini della permanente. Si devono osservare innanzitutto i seguenti principi.
IL PH
Non è un ingrediente o un elemento chimico strano, ma un’unità di misura, come il metro o il litro. Ci informa sulla maggiore o minore acidità o basicità di una soluzione.
Si indica con una serie di numeri che va da0 a 13. Il 7 corrisponde alla neutralità. Il valore del PH (o potenza di idrogeno) ci indica quindi solo la concentrazione di idrogeno (H) della miscela.
Non ha alcun riferimento con la qualità o l’intensità d’azione del prodotto.
Spesso si pensa che il PH inferiore a 7, cioè acido, sia sinonimo di “amico dei capelli” e che il PH superiore a 7 cioè basico sia uguale a “nemico” non sempre è così.
In generale possiamo dire che: - il PH va da 0 a 14,
- e si definisce acida una soluzione con un PH da 0 a 6,9;
- si definisce basica una soluzione con un PH da 7,1 a 14;
- il valore 7 corrisponde alla neutralità dell’acqua distillata.
Il capello è costituito da tre strati:
1° strato superficiale: CUTICOLA
2° strato mediano formato da cellule: CORTECCIA
3° strato interno: MIDOLLO (si trova ben formato solo nei peli maturi).
La cuticola è il primo strato del capello da cellule lisce e trasparenti sovrapposte le une sulle altre, proteggendo la parte interna.
La corteccia è il secondo strato del capello formato da cellule fusiformi, piene di cheratina ricca di zolfo.
Quanto queste cellule sono indebolite, il capello diventa fragile e si spezza facilmente.
Il midollo è il terzo strato più interno del capello, composto da numerose cellule morte e vuote sistemate le une sulle altre.
La zona del midollo è facilmente raggiungibile da agenti chimici quali sono i coloranti, i decoloranti, le permanenti.
PROCEDURES FOR PERMANENT
In order to do a good job it is important to know the soil (skin and hair) of work in order to avoid breakage and root canal treatment of keratin component, taking into account that you use a product for permanent redox in basic solutions (ammonium thioglycolate) that goes to
transform the sulfur bridges and cystic in SS bridges thanks to this reducing action, it is therefore important to perform a good fitting of curlers, both in section and in parallel sections perpendicular, correctly use the map to wrap the tips of the well sections,
in order to avoid trauma to the same problems with the laying which varies depending on the type of liquid used, and the type of hair, neutralizing properly taking into account the neutralizing agent is an oxidizing acid, and then goes to fix the curl and recompose preferentially retaining the cuticle in the time the permanent executed.
To obtain a good permanent it is necessary that:
your hair is healthy;
When a modern hairdresser decides to make a permanent because it has already implemented two procedures of analysis very important:
participatory diagnosis;
the technical diagnosis.
To make permanent the ripple hair you must use chemicals capable of modifying the inner structure of keratin. As we have already seen in the previous numbers, the internal structure of the hair (Bark) is formed by a set of fibers wound regularly in a spiral shape, arranged in the longitudinal direction, parallel to each other, and united by transverse ligaments. These ligaments also called decks are of different types: peptide, saline, hydrogen, sulfur, these last also called disulfides or cystic.
The chemicals that are used to obtain the permanent act on the scales of the cuticle and then on the keratin of the cortex by breaking the sulfur bonds, so called because each bond held near two sulfur atoms of two different spirals. This chemical reaction is called reduction. This principle must be understood in its function that has no bearing on the final curl, the latter the result of the action of the curler. In fact, the hair
After the reduction of sulfur bridges, it is ready to take the picture that we want to give him.
So then, at the same time the action of the reducing agent, is required the mechanical action of the curler.
APPLICATION OF LIQUID PERMANENT OR THE SATURATION.
Uniformly distributed and abundant quantity on all the liquid for permanent hair, is very important to achieve a successful result. Instead of the hair, however, the scalp is to be spared from the liquid. In most cases the liquid is applied using the applicator nozzle which fails to hair already wound on the curlers. Alternatively is made to the classic sponge.
There are at least three different methods of application:
Pre-saturation of all hair before you start winding: you do the divisions and then you wrap all the hair eventually becomes saturated again. This technique is not used nearly as long as the shutter speed and the mechanical action of the comb hair softened can alter the keratin
Pre-saturation of small areas (designed to accommodate 4, 6, 10 curlers), before winding: saturates the lock, wrap your hair, then you switch to another strand. After the wrapping, you should saturate the whole. You must start from the area where the hair is thicker and healthier. Usually from the nape.
Long hair should be otherwise Pre-saturated mass wrapped on rollers would leave the tips the liquid later.
Winding without presaturation: they wrap the hair on the curlers after removing the excess water and, at the end of the assembly, is saturated with the liquid. You can start the winding in any area. Not yet softened by permanent hair does not wrap around easily and also it is very easy to forget to sprinkle some curler. If your hair is long, the liquid can not get on the tips.
The time required to change a pose of the ripple can be linked:
- The type of product;
- The structure of the hair;
- The temperature;
- Ripple desired.
Each product shows the shutter speeds. They are calculated with reference to the normal hair and the averages of the minimum and maximum times. Usually the exposure time you start to calculate when the last roller is mounted. During the application, you need a very accurate control because certain factors may influence the activity of much of the reducing agent. Heat accelerates the chemical reaction of the permanent and thus reduces the shutter speed. In some cases, however, the heat can accelerate too much the action of the liquid. Even the high temperature of the rinse water can make it more intense the final action of liquid curling.
While respecting the different opinions of certain hairdressers it should still take note of these chemical and physical reality. There are, in fact, between alcunedifferenze: dry heat (rays), wet heat (steam) heat with air movement (phon).
The only source of heat that can be used successfully (although carefully) is the dry heat as referring to the other two cases, we will have that water vapor would dilute the liquid curling, the movement of the air of the hair dryer would decrease dangerously the percentage of water by evaporation, consequently increasing the concentration of the thioglycolate.
When the color?
When the permanent product specifically requires it. When hair is difficult to perm. When it is necessary to shorten the exposure time. On hair bleached or dyed with lightening products is good not apply heat; The hair can be damaged.
To control the action of the liquid during the exposure time takes off the elastic curler and takes place the lock of one or two turns, taking into neighboring head. If the ripple is too light you can extend a few more minutes the shutter speed, if the ripple is already one you want you can move on to rinse.
The action of thioglycolate ends when rinsing. It 'always necessary to thoroughly rinse the hair because the hair because the reducing substances (thioglycolate) contained in the preparations for the permanent if not eliminated completely cancel out the action of the fixer.
Long ago they used special liquids or maps which in contact with the thioglycolate changed its color to indicate whether or not the chemical action was finished. Today, this type of control is exceeded because all preparations for waving hair have reaction times of well-determined and can easily be removed with a thorough rinsing of warm water. Rinsing the curlers impregnated permanent solution is very important for the success of the service: it comes with plenty of water to remove the greatest possible quantity of chemical to leave the hair free to react with the fixer. The rinsing must be plentiful, although fast, of course, there are times to do so, since the mass and length of hair may require different attention.
After rinsing, without removing the curlers, it is useful to gently pat your hair to absorb water as possible. This simple task can then facilitate the absorption of the fixing solution is unlikely to be absorbed by the hair very wet.
The "chemical work" of the permanent can be outlined:
Keratin hair fibers are linked by chemical bonds that open under the attention of thioglycolate (ACTION CHEMICAL REDUCTION). The hair takes on a new form.
The pull of those hair wraps and the diameter curved Curler they slide over each other keratin fibers (ACTION MECHANICS).
The oxygen released from the preparation for fixing and solidified in the new form the bonds of keratin. The hair takes on a new form, a permanent wave in time (ACTION CHEMICAL OXIDATION).
It is therefore necessary to rebuild bridges cystic in their new positions.
This important task is called fixing.
This reverse operation to the previous year is due oxidant fixer. The fixator is composed almost always from hydrogen peroxide and hydrogen peroxide.
The oxidizing action of the fixer, precisely oxidizes ie closes, reform and establishing new links between the sulfur of two different spirals. The hair structure is thus restored to its original state but with a new design of ripple, long-lasting.
In recent years there has been substantial development in the market of products permed. We will, in the next chapter, to deal with various types of permanent "built" in different ways, of their "pro" and the inevitable "against" each of their complaint.
The basic principle is always the same and we have seen him, in detail, in the preceding pages.
A reducing substance breaks the sulfur bonds of keratin.
An oxidant reform them in a different position determined by the diameter of the curler.
The more the diameter of the curler is smaller, "close" will be the curl (therefore more durable - "will last" more).
By contrast, the increase in the diameter of the curler of the spiral swirl "wider" (but the permanent "last" less).
With the exception of permanent acid in all other cases the permanent is "cold", the ammonium thioglycolate and basic salts of the acid thioglycolate were confirmed as the most suitable as reducers. All permanent cold on the market are formulated, basic, with thioglycolates.
This liquid, however, by itself, would not be able to easily penetrate through the cuticle scales. You must find a way to open the scales notoriously tightly sealed, lower on each other. Based on the fact that the basic substances have precisely the function to open the scales.
At this point, the thioglycolate, not Just settle inside: the fibers of the sulfur bonds of the cuticle await him to combine with another chemical reaction. Being very basic, all of these substances have a pH more than 7.
What is Important?
The purpose of this exercise is to make you buy the basic security as regards the division of hair in areas and the winding of the permanent curlers. Please observe the following principles first.
what-important-1
what-important-2
what-important-3
THE PH
substances-hair
It is not an ingredient of a chemical element strange, but a unit of measurement, such as meters or liters. It informs us about the more or less acidity or alkalinity of a solution.
It indicates with a series of numbers ranging from 0 to 13. The 7 corresponds to neutrality. The value of the PH (or power of hydrogen) indicates to us then only the concentration of hydrogen (H) of the mixture.
It has nothing to do with the quality or intensity of action of the product.
Often we think that the pH below 7, ie acid, is synonymous with "friend hair" and that the pH above 7 is basic that is equal to "the enemy" is not always so.
In general we can say that: - the pH is from 0 to 14,
and it defines an acidic solution with a pH of 0 to 6.9;
It is defined as a basic solution with a pH from 7.1 to 14;
the value 7 corresponds to neutral distilled water.
COMPOSITION OF HAIR
The hair consists of three layers:
1st layer: CUTICLE
2nd middle layer consists of cells: BARK
3rd inner layer: BONE (is well-formed only in mature hair).
The cuticle is the first layer of the hair cells from smooth and transparent superimposed on each other, protecting the internal part.
The bark is the second layer of the hair formed by fusiform cells, filled with keratin rich in sulfur.
As these cells are weakened, the hair becomes brittle and breaks easily.
The medulla is the third most inner layer of the hair, composed of numerous dead cells and empty arranged one upon the other.
The area of the bone is easily accessible by chemicals which are coloring agents,
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